Море и горы: от Кандалакши до Хибин

Две недели на Русском Севере были многолюдны, музыкальны и потрясающе живописны. Этот пост посвящаю эмоциональному: полярному дню, любимым тундрам, бесконечным плато, северным красотам, особенностям, которые успела приметить за, увы, недолгое время отпуска, тем ощущениям, ради которых стоит ехать за Полярный круг Земли, ну и справочной информации, конечно.

 

Кольский полуостров, как утверждает местный дядя Игорь, до сих пор мало исследован. В Союзе успели открыть несколько месторождений, а потом геология как передовая наука ушла в прошлое вместе с социалистической доктриной, а болотистые низины полуострова так и остались плохо изученными. По старой памяти здесь ещё добывают ряд полезных ископаемых, среди которых железо, никель, апатит, титан, редкоземельные и платиновые металлы. Между нами, девочками, на Кольском обнаружено больше трети всех известных на земле минералов, и 150 из них не встречаются больше нигде, а 3 из них теперь украшают мой комод. В общем, уникальное место этот Кольский.

ÐŸÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ на старый замок перевал Северный Чоргорр в облакаÑ

Что знает о полуострове среднестатистический москвич? Мурманск, флот и «Ð›ÐµÐ²Ð¸Ð°Ñ„Ð°Ð½» Звягинцева – это в лучшем случае. На первом после отпуска занятии сказала, что была в Хибинах, а меня недоумённо переспросили: «Ð’ Хи… чём?» (Тут следовало бы поставить смайлик с пистолетом у виска, но блог не позволяет.)

Вид на долину реки Малой Белой с высшей точки Хибин - горы Юдычвумчорр

Полуостров, а точнее Мурманская область с Кольским полуостровом и материковой частью, окружена Баренцевым и Белым морями с сотнями заливов, огромных озёр, бесконечных болот, и похожа, со слов местных, то ли на бегемотика с милыми ушками, то ли на голову лошади. Как житель Центральной России, я на форму региона всегда смотрела иначе: если весь контур страны похож на галопирующую в сторону Востока лошадь («ÐšÑƒÐ´Ð° ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?»), то Кольский – это хвост лошади, завернувшийся баранкой, как у шарпея. Как-то так с детства казалось. На полуострове сравнительно немного поселений, самое крупное из которых – город-герой Мурманск, а второй по величине – город горнодобытчиков в Хибинах, Апатиты. Остальные города, хотя и были известны с древних времён и процветали в Союзе, сегодня бедствуют, как и большая часть территории России, многие селения близ границы или гор заброшены, некоторые ещё пытаются выжить, как ТерИберка и Лодейное, некоторые мало-помалу возрождаются и перепрофилируются, как Кировск и Кандалакша. В общем, всё, как обычно.

Заброшенный геологический музей в Кировске

Начавшись недалеко от Москвы, мой отпуск продолжился небольшой экскурсией к Белому морю (я же белый человек, должна же летом побывать на море!) и 10-дневным походом по Хибинам, а завершился небольшой остановкой в Кировске и Апатитах. До Апатит от Москвы 1800 км довольно сносной дороги, которые я поначалу хотела преодолеть на машине, но без друзей на авто путешествовать скучно, а переться из холодного московского лета на Север никто не захотел. Пришлось взять билет на поезд, вписаться в поход по Хибинам, организованный «ÐšÐ»ÑƒÐ±Ð¾Ð¼ Приключений», который мне не раз рекомендовали, купить одноместную палатку и – в путь! Из-за нестабильной погоды этим летом тот маршрут, о котором я мечтала всю зиму, – по полуострову Рыбачий с выходом к Северному Ледовитому океану (ну, к Баренцеву морю, если хотите, но это уже почти океан J) – был отменён. «Ð£ÑˆÐºÐ¸ бегемотика», то есть этот самый Рыбачий, я оставила на потом, заменив его на Хибины – очень компактный горный массив у бегемотика в «Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ñƒ».

Гуляем в радиалке над перевалом Умбозёрский

Возраст Хибин на порядок выше, чем, например, у Кавказа или Гималаев, – около 390 млн лет. Это одни из самых старых гор на планете. Соответственно, и выглядят они совсем не так, как «Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ñ‘Ð¶ÑŒ»: здесь нет пиков и крутых гор, самая высокая точка – Юдычвумчорр (1200,6 м) – это и не гора даже в обычном понимании, а возвышенное плато, на котором стоит огромный валун, залезаешь на него и всё, ты на вершине всего Кольского полуострова. Саамское слово «Ð²ÑƒÐ¼» в составе названия означает «Ð´Ð¾Ð»Ð¸Ð½Ð°», а слово «Ñ‡Ð¾Ñ€Ñ€» – «Ð³Ð¾Ñ€Ð°». Несложно догадаться, что подобный рельеф в Хибинах норма: Юдычвумчорр, Поачвумчорр, Кукисвумчорр, Тахтарвумчорр... Снизу всё это похоже на невысокие горы, а, оказавшись наверху, очень быстро забываешь, что ты на горе. Кажется, что идёшь по ровной, выстеленной ягелем земле, а где-то на краю земли обрывы с шикарными видами. Куда обрывы? Ах да, ты же на горе, да-да…

Вид на озеро Имандра с горы Юдычвумчорр

Вокруг множество цирков, водопадов, озёр. Говорят, в соседнем массиве Ловозёрских тундр цирков и воды больше, поэтому туда без болотников лучше не соваться. С высоты Кукисвумчорра соседние горы кажутся зеркальным отражением Хибин. Высота та же, только сам массив меньше и кучнее, в его центре – загадочное Сейдозеро, чуть ли не колыбель гиперборейской цивилизации. Его не видно, конечно, но воображение и хорошая топографическая карта, купленная в киоске в Кировске, дорисовывают образ двух соседей: седых, спокойных, безжизненных и богатых полезными ископаемыми массивов Хибин и Ловозёров, где когда-то жили саамы (они же лопари, лапландцы и т.д.), боролись с иноземными захватчиками, ставили сейды, поклонялись своим финно-угорским богам, охотились, кочевали, ловили рыбу, пасли оленей и были страшно ленивы и беспечны, по словам современников. Чем-то напоминает описание современных финнов. Да простят меня современные финны.

Ведём дружественную группу вниз с заснеженного перевала Северный Чоргорр

В Хибинах летом больше месяца длится полярный день. Я застала его жалкие остатки, но и они были прекрасны. Питерцам не понять, а мне, москвичке, очень понравилось спать при тусклом свечении неба, а в полнолуние наблюдать голливудскую картинку: синеватый свет, желтоватый кругляш луны – тебе как бы намекают, что сейчас ночь, но видно всё вплоть до цвета тундр и ручьёв на склонах гор. Остаётся нарисовать крадущуюся в этой псевдотемноте фигуру ночного гостя – и вот вам Хичкок в натуре. Кстати, о гостях. Михаилов мы так и не встретили, хотя паника среди местных по поводу медведя страшная: они ухитряются везде находить мишкины следы, но я, специально их выслеживая, только пару раз видела застарелое медвежье говно и всё, больше никаких следов – ни отпечатков лап, ни мет, ни лёжек. Мишаки тут есть, но какие-то полумифические и оттого особенно устрашающие местное население. На окраине Апатит охранник бани утверждал, что ночью видел медведя. В парке в Апатитах медведь вроде бы выходил к помойке. На ботанической станции на удалённой дорожке лежит крохотная лепёха. На этом свидетельства существования медведя, в общем-то, заканчиваются. Даже жалко местных медведей: как они выживают в краю, где такое короткое лето и так мало живности? На одной морошке и падали что ли? Ух, бедняги, их бы на Камчатку в отпуск.

Туманы, тучи, тундры

Жалко, не попала я на ягоду, а её тут прорва, судя по рассказам. Ела только перезимовавшую шикшу, невкусную кстати, несколько ягодок свежей голубики, в Апатитах угостили ещё морошкой, а любимая черника кое-где стояла зелёная, а кое-где ещё только зацветала. Холодный год всё-таки. Грибов тоже видела мало и снова подосиновики, видимо, они охотнее всего растут на тундрах. На реке Гольцовке наивно ожидала отведать гольца, но угостили только речным окунем, вкусным. Из «Ð¼ÐµÑÑ‚Ð½Ñ‹Ñ…» блюд ещё перепал краснодарский борщок и фаршированные перцы от бабушки Игоря, которые Игорь заслуженно нахваливал весь поход. Всё. Гастрономических изысков больше не было, если не считать продуктовую раскладку организаторов тура, которая больше подходит матрасной группе пузатых мужиков, чем бегающей по 18 км в день компании лосистых походников.

Над Ущельем Ведьм в радиалке

Ну и о погоде, это на Севере всегда актуальная тема. В первый и крайний дни моего пребывания в Апатитах шёл дождь, туманы полностью закрывали горы. Унылость и серость, хоть волком вой. Не айс, конечно, как и беспечное солнце, которое разрушает обаяние Севера. Нашей группе повезло особенно: 90% времени мы ходили в сказочной погоде, когда горы видно и с гор видно на немыслимые расстояния, но небо пасмурно, сурово, иногда наваливаются тяжёлые тучи, обволакивают непроглядным туманом и снова уходят, иногда ненадолго выглядывает солнце, светит косо, создавая фантастический свет – мечту любого фотографа, иногда открывается целый музей облаков всех видов, форм, размеров, они переваливают через хребты, застревают на перевалах, меняют до неузнаваемости только что виденную картинку. Именно такую погоду я у небесной канцелярии и заказывала, а тут ещё Миша с варганом по утрам взывал к духам гор… У погоды просто не было шансов.

Озеро Академическое в 300 Ð¼ÐµÑ‚Ñ€Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´ ногами

Вывод из всего обилия слов такой вот неожиданный: на Русский Север ехать надо. За полярным днём и нескончаемыми закатами, за огромными стариками-валунами, покрытыми мхом, за скупыми и оттого прекрасными красками тундры, за ягодой и грибами, за особенными загадочными северными туманами, за древними горами и устрашающими видами рудников, за спокойствием и величием огромных озёр, за неповторимой атмосферой и тишиной, которые бывают только на Севере.

Наша весёлая команда на спасательной базе