Поход планировался как одиночный. Дмитрию Ефимову, с которым мы вместе проехались по Казахстану в пролом году, предстояло еще полгода отбывать воинскую повинность, другие потенциалные попутчики или собирались в долгий и дорогой велопоход по Индии, или же вообще отказались от дальних походов как таковых.
В этот раз перед походом не было ни волнения, связанного с покупкой билетов, ни ощущения внутреннего таймера, обычно запускавшегося после приобретения билетов на поезд. Я просто жил в привычном темпе, зная, что до назначенной даты старта остается все меньше и меньше времени. Когда осталось меньше двух недель, появился соблазн отложить поход еще на некоторое время – обещали затяжные дожди, да и вообще…
Тем не менее, снаряжение было собрано в положенный срок. Подробно на том, что именно я взял с собой в поход останавливаться не буду – в отчете о ВелоКиргизии 2012 года я настолько подробнейшим образом перечислил аптечку, запчасти, снаряжение и продукты, что состав моей аптечки из года в год упоминается в отчетах многих путешественников со всех уголков нашей страны. Скажу лишь, что с продовольствием и запчастями я немного переборщил – никогда ведь раньше в одиночные походы не ходил. Обновил продуктовый набор – вместо тушенки взял сушеную говядину, также бабушка жены насушила мне в дорогу кырт, сушеный творог (когда я увидел, что именно она приготовила, то немало удивился – вместо курта - привычных по Казахстану твердых творожных шариков, бабушка вручила мне тканевый мешочек, заполненный рассыпчатым сухим творогом). Еще из непривычных продуктов я взял двухкилограммовый пакет гейнера, купленный в магазине спортивного питания.
Чтобы разместить все взятое с собой на велосипеде, пришлось установить багажник на вилку велосипеда и навесить на него две сумки. Совсем забыл – из непривычных вещей я впервые после 2009 года взял с собой велосипедный шлем.
2 августа 2016 года. 1 день.
Выехал из Новокузнецка в 06.30. Шел проливной дождь. Впервые за последние годы я не ощутил ставших привычными при заброске к началу маршрута чувств облегчения и предвкушения предстоящих приключений, которые неизменно посещали меня всегда сразу после того, как поезд тронется с места, и за окном купе побегут назад столбы. 
За 3 часа доехал до Таштагола, который с Турочаком, находящимся на территории Горного Алтая, связывает 90 километров гравийной дороги. Эти 90 километров я проехал за 2 с половиной часа. Все 5 с половиной часов дороги дождь шел не переставая.
Перед въездом в Турочак я позвонил Владимиру, телефон которого дал мне Сергей, и подъехал по названному адресу. Владимир, интеллигентного вида мужчина слегка за пятьдесят, встретил меня спокойно и гостеприимно, проиструктировал, как быть, если по возвращении я не застану его с женой дома. Также он посоветовал за сутки до моего возвращения отзвониться, чтобы успеть натопить для меня баню. Брать деньги за стоянку с меня категорически отказался. В честь знакомства я подарил Владимиру бутылку 10-летнего армянского коньяку. Пока я разгружался, Владимир уехал на работу, которую он прервал, чтобы встретить меня.
Наконец велосипед собран, навьючен и стоит у забора с надетым от дождя на седло полиэтиленовым пакетом. Я переоделся и сижу в машине, думая о том, как же неохота вылезать из теплого салона автомобиля под моросящий дождь.
Через двадцать минут, крутя педали и вдыхая воздух с запахом хвои, я думал о том, что дождь – это даже хорошо (при езде по асфальту), и вообще все просто здорово; обратно в машину уже совсем не хотелось.
Из Турочака я выехал в 13.30. В Артабыше, на берегу Телецкого озера был в 18.00. Отдыхал два раза по пять минут. На середине пути до Артыбаша вспомнил, что забыл взять шнур с разъемом мини-юсб – как же теперь заряжать камеру? Невольно ускорился в надежде успеть найти и купить в поселке очень нужный шнур.
Шнур я купил в последнем из четырех указанных местными жителями магазине, незадолго до закрытия. Набрал двухлитровую бутылку воды в колонке и поехал на пристань, договариваться насчет катера на завтра.
Перед пирсом меня нагнал парень на велосипеде. Разговорились. Он путешествует вдвоем с девушкой, проехали они уже больше тысячи километров по Монголии. Ирина, так зовут девушку, сейчас фотографирует окрестности, а он катаясь по поселку, встретил меня. Назавтра у них заказан катер через Телецкое, вместе с ними поплывут еще четверо– парень с девушкой ( москвичи Дима и Катя), девушка Женя из Иркутска и Дима из Якутии.
Конечно же, я заочно присоединился к их компании. По совету Ильи (так звали парня на велосипеде) я проехал до конца поселка. По пути встретил Диму и Катю на велосипедах, познакомились, они впечатлились идеей велопохода, я им сказал ссылку на свой канал на ютубе, после чего мы попрощались до завтрашнего утра и я поехал дальше в поисках места стоянки, где остановились Илья и Ирина. Проехав вдоль поселка до конца асфальта и повернув направо, я прошел через территорию базы и вышел на берег Телецкого озера. Пришлось протащить велосипед по песку еще с полкилометра, прежде чем я увидел нужную палатку.
Вскоре после того, как я поставил свою палатку, подошли Илья и Ирина. Из беседы с ними получалось, что наши дальнейшие маршруты в основном совпадают и мой поход перестает быть одиночным. Кроме того, Ирина договорилась с капитаном теплохода, и теперь с человека получается по 1 тысяче рублей до мыса Кырсай вместо планировавшихся 2-х. Илья позвонил москвичам Диме и Кате, которые договаривались с первым катером, те немного расстроились из-за нашего отказа.
Познакомился с девушкой Женей из Иркутска и Димой из Якутии. Они автостопщики. Несколько недель назад встретились на каком-то этно-фестивале, с тех пор едут и идут вместе.
Катер завтра в 8.00, вставать в 05.15.
Засыпаю под шум волн.
79 километров. Время в движении 5.13. Общий подъем 673 метра. Общий спуск 560 метров. Стоянка на высоте 437 метров.
3 августа 2016г. 2 день
За ночь небо прояснилось.
В 7 утра выдвинулись в сторону базы «Золотое озеро». С места стоянки до базы 5 километров в горку.
Погрузились на теплоход «Бриз», оплатили по 1000 рублей с человека. В стоимость входит экскурсовод и заход на водопад «Корбу». Вместе с нами пассажиров человек пятнадцать, все отдыхающие - для них билеты по 2000 рублей, с учетом обратной дороги. Экскурсовод Марина сразу взяла ситуацию под свой контроль, с ней не заскучаешь. Марина – инструктор ЛФК в барнаульском санатории, в «Золотое озеро» приезжает в отпуск каждое лето, отдохнуть и поработать гидом.
Через 3 часа остановка на водопаде Корбу. За посещение по 100 рублей с носа. Водопад красивый, посмотреть стоит, можно даже искупаться. У берега несколько кафешек и киоски с сувенирами. Легкий перекус пирожками и возвращение на теплоход.
Нас обгоняют легкие катера – их скорость как минимум в два раза больше скорости теплохода. Под рассказы и шутки экскурсовода Марины 6 часов на теплоходе проходят почти незаметно. Команда теплохода угощает пассажиров травяным чаем из большого чайника – хватает каждому.
Солнце припекает. На мысе Кырсай пассажирам катера обещано купание – на южном берегу озера ощутимо теплее, чем в Артыбаше. Даже зимой южная часть озера не замерзает, из-за чего жители прибрежных кордонов оказываются изолированными от цивилизации до весны.
В 14.00 теплоход причалил к берегу. Вдвоем с Ильей по очереди спустили на берег велосипеды и рюкзаки. На мысе много палаток с припаркованными возле них автомобилями. В ста метрах от берега деревянные домики, на одном из которых виднеется надпись «Кафе».
Капитан нашего теплохода сиреной созывает купающихся пассажиров на борт. Наши попутчики, девушка Женя и Дима расстаются – Дима отправляется дальше по долине Чулышмана, а Женя возвращается в Артыбаш. Момента расставания я не видел, но Женя кажется расстроенной, Дима же напротив, бодр и спешит в дорогу.
Обменялись контактами с экскурсоводом Мариной, и начали ставить палатки неподалеку на берегу. Теплоход «Бриз», медленно развернувшись, отправился в обратный путь.
Почему я пишу мы вместо я? Потому что Илья и Ирина ставят свою палатку рядом с моей. Кстати, насчет палатки,- вообще-то дневку я не планировал, и хотел бы проехать дальше и встать на стоянку вечером, на берегу реки Чулышман, но таком случае мне пришлось бы расстаться со своими попутчиками, а я этого пока не планировал.
Палатки успели поставить вовремя – прошел проливной дождь, после которого небо быстро очистилось и вновь зажарило солнце. Я дважды искупался в озере. Вода все же холодновата – по ощущениям в районе 20 градусов.
На берегу и на пустых местах стоянок в достаточном количестве валяется мусор. Туалет возле кафе.
Узнал новые подробности о своих попутчиках. Илья и Ирина, прежде чем оказаться в Горном Алтае, проехали вместе по Монголии более 1000 километров. Едут без запланированного маршрута. Финишировать собираются в Бийске, откуда на поезде хотят добраться домой до Красноярска. Илья странно для парня, путешествующего со спутницей, заигрывает с девушками с соседней стоянки. Ирина развеяла мои сомнения, сказав, что Илья ей не муж, не парень и вообще не в ее вкусе, тем более, что ее ждет дома, в Красноярске, законный муж. Однако, я удивлен.
Вечером подошла похожая на мужчину молодая женщина, и на повышенных тонах, словно заранее ожидая отпора, объявила, что мы должны ей по 200 рублей с палатки – берег в аренде у базы «Золотые пески». Я заплатил сразу, ребята пообещали позже занести деньги в кафе.
Темнеет. Вокруг не то, чтобы много, но есть палатки, слышны голоса. Засыпаю с мыслями о том, сколько километров я мог бы за сегодня проехать.
Дневной километраж – 5 км.
4 августа. 3 день.
Утром рядом с нашими палатками обнаружилась еще одна – уже в темноте приехал на велосипеде Антон.
Антон, худощавый молодой человек невысокого роста с бородой путешественника, около полугода назад выехал из города Серпухов, передвигается по дорогам, не придерживаясь определенного маршрута. Периодически, на непродолжительное время останавливается в городах, работает поваром, собирает деньги на дальнейшую дорогу. Антон называет свое большое путешествие и сопутствующий ему блог в инстаграме проектом «трипбайсикл» и говорит, что способствует развитию велотуризма.
Наш новый сосед спокоен и сдержан в словах и выражениях, что внушает уважение. Антон планирует переправиться через Телецкое и отправиться дальше в сторону Красноярска. В сдержанной манере пугает нас каменистой дорогой вдоль Чулышмана,- принимая во внимание предпочтение Антона передвигаться по автомобильным дорогам, мы пугаться не спешим.
Выезжаем в начале девятого утра. перед стартом прощаемся с Антоном. Ребята вспоминают, что так и не заплатили за палатку.
Небо хмурится, мелкий дождь усиливается холодным ветром, вынуждая остановиться, чтобы утеплиться и зачехлить рюкзаки. Несмотря на погоду, после вчерашнего простоя ехать легко и приятно. Через час проехали Балыкчу, отдохнули на берегу Чулышмана. Дождь закончился, по небу плывут контрастные, сине-серого цвета облака. Красиво. На мгновение пожалел, что не взял с собой зеркалку.
Облака быстро рассеялись, с удовольствием едем по гравийной дороге, шутим про предостережения Антона. Илья выглядит угрюмым и не реагирует на шутки, но терпеливо дожидается часто останавливающихся для фото-видеосъемки попутчиков.
В движении переговариваемся, обсуждаем пройденные и желаемые маршруты. Говорим про возможность совместных путешествий.
За поселком Коо в 14.00 решаем остановиться на обед. Я, как примкнувший к бОльшему по численности коллективу, чем свой, принимаю Илью, как руководителя, и жду быстрого выбора места остановки. Место выбрано. Я развьючиваю рюкзак, достаю пакет с едой, после чего Илья решает, что дальше есть более подходящее место. Гружу рюкзак, идем к новому месту, которое оказывается всего в десяти метрах от первого. Стараюсь не комментировать.
Обедаем. Я в первый и последний раз за поход достаю солнечную батарею, пробуем ее работу на телефоне Ильи. Батарея работает как надо, только недолго – пора ехать дальше.
Проезжаем несколько баз отдыха, расположенных у берега. На противоположной стороне реки виднеются каменные «грибы», там же, неподалеку начало тропы на водопад Учар. За переправу через реку берут по 500 рублей за лодку. Принимаем решение ехать дальше. Ирина немного расстроена тем, что не увидит водопад, но переубедить нас не пытается.
Илья зашел в магазин купить молока, вышел ни с чем – цены кусаются (не помню цифр). Рядом с магазин бегают две черненькие алтайские девчушки лет 5-7. Илья спросил, как их зовут. Пелагея и Снежана, причем Снежана – та, что темнее, причем настолько, что выглядит почти негритенком, кроме разреза глаз.
Базы отдыха и машины попадаются все чаще. Видели гадюку, ползущую вдоль дороги. Ирина хотела ее сфотографироать, но Илья строго посоветовал ей не приближаться к змее. Невольно наблюдаю за взаимоотношениями Ильи и Ирины. Вчера, после того, как я узнал, что они не пара, я заметил, что они явно устали друг от друга, и я, возможно, одна из причин, которые не дают разгореться ссоре. Сегодня же в пути, наблюдая, как терпеливо Илья дожидается Ирину и предостерегает ее от фотографирования змеи, я проникаюсь к нему уважением.
Дорога петляет вдоль Чулышмана, ущелье углубляется и сужается. Горы справа и слева от нас становятся выше и подступают все ближе. Слева, за рекой, красиво блестят в лучах заходящего солнца водопады.
После шести часов вечера солнце скрывается за вершинами гор, еще несколько часов продолжая освещать долину слабым светом. Усиливается ветер. Пора искать место стоянки. Предлагаю первое попавшееся. Решаем найти получше. Через километр слева от дороги на берегу вижу хорошее место. Останавливаемся. Илья, в надежде найти место без песка, идет дальше вперед на разведку. Вернувшись, говорит, что в двухстах метрах впереди есть отличная площадка, но там стоит палатка пары из Новосибирска, и они попросили не нарушать их уединения. Все согласны ставить палатки здесь. Достаю палатку, начинаю ставить, и тут Илья предлагает еще поискать место, ссылаясь на то, что песок, ветер и шум реки будут помехой. Говорю, что они могут вставать, где хотят, а я остаюсь здесь – не паковать же палатку обратно. В итоге ребята ставят свою палатку рядом, Илья сразу забирается внутрь.
Я готовлю себе суп, съедаю его в одиночестве и подхожу к палатке ребят. Ирина готовит на ужин грибы, ест их сама и угощает меня. Илья продолжает сидеть в палатке, не отзываясь на мои призывы. Ирина просит его не беспокоить.
После ужина, сидя на поваленном дереве перед шумящей на перекатах рекой, поговорили с Ириной на житейские темы.
Ветер и шум реки лишь помогли мне уснуть.
Километраж – 69 км
Общий подъем – 477 метров, общий спуск – 267 метров.
Время в движении 6 часов 25 мин
Стоянка на высоте 640 метров.
5 августа, 4 день.
Утро встретило ясным небом, ветер за ночь стих, день обещал быть солнечным. Стараюсь не обращать внимания на взаимоотношения моих спутников – Илья, видимо, в ответ на вчерашний грибной ужин приготовил завтрак и съел его в одиночестве, о чем я узнал, уже выйдя на дорогу, а иначе поделился бы с Ириной порцией овсянки.
Выехали в 8.50. Проезжая мимо стоянки, где вчера остановилась пара из Новосибирска, Илья внезапно прокричал: «Новосиб говно!!!», и как ни в чем бывало поехал дальше. Я вздрогнул от неожиданности и посмотрел в сторону палатки новосибирцев – мои земляки в такой ситуации расценили бы выкрик Ильи как руководство к действию. Новосибирцы же на крик никак не отреагировали – скорее всего, просто не расслышали.
Через полчаса проехали подвесной пешеходный мост через Чулышман. Одновременно с нами к мосту подъехал Урал с десятком туристов, поэтому мы, особо не задерживаясь, покатили дальше, в сторону перевала Кату-Ярык.
В 9.30 мы подъехали к началу подъема. Илья сразу устремился вперед и вверх, спеша догнать группу велосипедистов, маленькими точками шагающими рядом с велосипедами где-то в середине первой петли перевала. Мы с Ириной, не спеша набрав воды, начали взбираться вверх в 9.50.
Даже такие труднодоступные места, как долина реки Чулышман (которая представляет собой каньон, и куда можно попасть либо переплыв Телецкое озеро, либо перебравшись через узкий серпантин грунтовки, проложенной через перевал Кату-Ярык), теряют свою неповторимость и труднодоступность под наплывом многочисленных автотуристов. Проезжающие мимо машины оставляли за собой тучи пыли и запах жженой резины. Все 3 с небольшим километра подъема я прошел пешком. В 12.00 вышли на смотровую площадку.
Илья догнал группу велотуристов, и сидел теперь рядом с ними на поросшем травой горном склоне. Увидев нас, он сообщил мне, что решил изменить свой маршрут и присоединиться к ребятам, сидящим рядом с ним. Ирина же, так как у нее нет палатки, остается со мной. Своей, теперь уже бывшей, спутнице он напомнил, что она давно предлагала разделиться – вот теперь ее желание исполнилось. Они тут же припомнили друг другу вчерашний ужин и сегодняшний завтрак и еще что-то - что именно, я старался не слушать. Нормально, блин! Кто другой, может, и порадовался бы, или же просто воспринял ситуацию спокойно, но я, как женатый человек, почувствовал себя крайне неуютно как от перспективы ночевать в одной палатке с посторонней женщиной, так и от бесцеремонности Ильи, так просто бросающим свою подругу.
Несмотря на бурные события внутри коллектива, нельзя было не поздороваться и не познакомиться с ребятами, сидящими рядом. Поздоровался, спросил, откуда они. Парень в шляпе, оказавшийся ко мне ближе всех, ответил, что из Екатеринбурга. Я оживился, ведь часть маршрута я позаимствовал из отчета Дмитрия Карпунина из Екатеринбурга, а точнее из Новоуральска, прошедшего здесь с группой два года назад, Спросил ребят, знают ли они Карпунина. Парень в шляпе немного потянул с ответом, и говорит, мол, да, знает - он это. Я опешил – вот ведь совпадение!
Оба-на!- говорю в ответ и рассказываю ребятам, что везу с собой их отчет, распечатанный на бумаге (я всегда беру с собой в походы распечатанную на бумаге информацию о предстоящем маршруте). Новоуральцы оживляются, называют меня своим фанатом. Говорю ребятам, что я не фанат, а скорее последователь, и наше знакомство скрепляется рукопожатием, фото и видеосъемкой.
Новоуральцы с Ильей уезжают вперед. Мы с Ириной стартуем чуть позже. Она предлагает мне не напрягаться и ехать дальше самостоятельно, отвечаю ей, что все нормально, хотя неуютность от ситуации появилась.
Через 5 километров кафе с чаем, вкусными пирожками и алычей. Здесь уже обедают новоуральцы с Ильей. Забираю у Ильи фонарик, который одалживал ему два дня назад. Ребята снова уезжают вперед. Мы с Ириной, пополнив запасы воды из родника (воды не будет до Балыктуюля), не спеша выезжаем следом. Солнце припекает. Пыль от встречных и попутных машин не успевает рассеиваться и уже хрустит на зубах.
Через 10 километров (считая от кафе) подъем сменяется спуском и начинаются качели. Вблизи поселка Балыктуюль начинается долгожданный асфальт.
У поселкового магазина уже стоят велосипеды, ребята покупают лимонад и перекус. Дмитрий вспомнил встречу с местными жителями у этого же магазина 2 года назад. Конфликта тогда удалось избежать лишь благодаря его находчивости и наивности местных.
Поселки Балыктуюль и Улаган приобрели у туристов славу одних из самых хулиганских населенных пунктов в Горном Алтае – видимо, сказывается их отдаленность и относительная труднодоступность. Мы проехали оба поселка большой группой, стараясь не растеряться. В Улагане остановились у магазина Мария Ра – ребята докупили продуктов. Я позвонил жене и рассказал про ситуацию с новой соседкой по палатке, в ответ получил сдержанное одобрение.
Дмитрий предложил встать на ночевку вместе, в 11 км от Улагана, на берегу реки Кубадра.
К месту стоянки подъехали в сумерках. Три палатки встали рядом – большая новоуральцев и две поменьше, моя и Ильи. Ирина с видимым облегчением сложила вещи в мою палатку. Они с Ильей опять начали переругиваться – пришлось их тормозить, а то уже надоело.
Поведение Ильи показалось мне странным – как новый член коллектива новоуральцев, он никак не стремился налаживать с ними контакт, знакомиться и обсуждать предстоящий маршрут. Вместо этого, поужинав в одиночестве, он забрался в свою палатку.
Мы же допоздна посидели с ребятами, говоря на вечные для велотуристов темы – маршруты пройденные и планируемые.
Километраж – 70 км
Общий подъем – 1678 метров, общий спуск – 977метров.
Время в движении 7 часов 09 мин
Стоянка на высоте 640 метров.
6 августа, 5 день.
Ирина завтракала со мной, Илья поел рядом, но в одиночестве. Выехали втроем. Новоуральцы собирались неспешно, с просушкой своей большой палатки. Договорились встретиться на базе у Михалыча.
Через несколько километров, сразу после моста через Кубадру начался подъем в улаганский перевал. По пути в перевал проезжаем Улаганскую долину – еловые поля, за которыми высятся горные склоны.
Машин с утра немного, ехать не пыльно. Ирина с Ильей снова объединились – вдвоем уехали вперед. Я со всей своей поклажей в гору еду медленнее. Не имея опыта одиночных походов, я переборщил с экипировкой, продуктами и запчастями – в этом походе у меня было абсолютно все, что только может представить себе велотурист (забегая вперед, скажу, что в магазины за весь поход заходил лишь 3 раза, и покупал только лимонад, а почти половину продуктов вообще привез домой).
В этот поход я впервые взял с собой пакет гейнера, спортивного питания, и с успехом заменял им обед и дневные перекусы. Отпустив красноярцев вперед, незадолго до последнего взлета на перевал я остановился у обочины, и, вдыхая запах хвои, намешал коктейль из гейнера.
Сидя на траве, я не спеша потягивал густую жижу с банановым вкусом и ждал появления новоуральцев, но так и не дождался – поехал дальше. Последние пару километров подъема в перевал я прошел пешком. 2100 метров над уровнем моря. Улаганский перевал - высочайший из всех перевалов Горного Алтая. Градиент подъема – 9-11%.
Красноярцы дожидались меня на вершине. Перекусили, попили травяного чаю, купленного в кафе и покатили вниз. Спуск с перевала не сплошной – около 5 километров вниз, затем вновь небольшой подъем и уже потом плавный спуск до базы Михалыча.
За километр до базы остановились искупаться на озере в сотне метрах от дороги. Илья стал совсем неразговорчив.
Через 4 километра от вершина Улаганского перевала по левую сторону дороги находится знаменитая база Михалыча, вернее, база знаменитого Михалыча.
Михалыч - жилистый мужик среднего роста, лет пятидесяти на вид. Славится на всю округу неуемно-веселым нравом и своим музеем. Основу музея составляют экспонаты, оставленные в дар путниками, останавливающимися у Михалыча. Экспонаты самые разные – от детских ползунков до военной формы.
Догнавшие нас Новоуральцы подарили Михалычу сувениры с символикой своего клуба, а я, поддавшись очарованию этого человека, высыпал содержимое своей аптечки в пакет, оставив в ней пару ампул и шприц, и, подписав маркером, подарил хозяину. Михалыч, поинтересовавшись, нет ли в ампулах наркотиков, прибил аптечку над дверным проемом.
Передал Михалычу привет от своих земляков, останавливающихся у него в прошлом году, спросил, как поживает козе по кличке Обама. Михалыч сказал, что Обаму зарезал и сделал кошелек из его мошонки, а из известных общественности животных на базе остались лишь коза Моника Левински, да козел Порошенко.
Пара часов у Михалыча пролетели незаметно, вновь приезжающие активно включались в веселые беседы. Лишь Илья, односложно ответив на приветствие хозяина, отказался от угощений и молча сидел на стуле во дворе. Я спросил Дмитрия Карпунина, зачем он берет с собой в Уймонскую степь человека, которого они не то что не знают, но который даже не общается с ними. В ответ новоуральцы сказали, что никуда они Илью не берут – у них своя команда. Стало понятно, вернее непонятно, куда Илья едет дальше.
Отказавшись от предложения Михалыча помыться в баньке, мы седлаем велосипеды и в который раз уже прощаемся с ребятами из группы Карпунина – случайная и, казалось бы, минутная встреча на перевале Кату-Ярык сблизила нас на целые сутки. Но в этот раз прощаемся, вроде бы, окончательно.
Новоуральцы уезжают первыми. Я с красноярцами следом. Дорога под гору, грейдер. Пыльно.
Снимаю спуск на видео, Илья с Ириной уезжают вперед. Догоняю их, останавливаюсь вблизи стоящего у обочины Ильи, чтобы снять камеру и попить воды. Илья подходит ко мне, говорит, что благодарен мне за Чулышман и добавляет, чтоб я ехал дальше один. Переспрашиваю его. Он повторяет свои слова, толкает меня в плечо и говорит, что жалеет о том, что подъехал ко мне на пирсе в Артыбаше. Ирина не хочет, чтобы я уезжал, видно, боится оставаться одна с Ильей.
- Я,- говорю,- не собачка, чтобы уезжать вперед по твоей команде. – стою и отгоняю от себя мысли об апперкоте справа.
Лицо Ильи задергалось, и он повысил голос:
- Я тебе по-хорошему сказал – езжай вперед!!!
Я уже собрался положить велосипед и подойти к Илье поближе, но, посмотрев на его дрожащие побледневшие губы, покачал головой, и поехал вперед, оставив своих бывших попутчиков выяснять отношения.
Ускоряясь на спуске, я подумал, что это очень хорошо, что я не затеял с Ильей драку. Во-первых, накостыляв ему (в чем я не сомневался, спасибо моему тренеру по рукопашке), с каким настроением я поехал бы дальше? Во-вторых, после всего вышеперечисленного он получался явным психом и где гарантия, что, будучи побитым, восстановив силы, он не подкараулил бы меня дальше по дороге и не заехал исподтишка дубиной по голове?
Разогнавшись на спуске, я быстро доехал до Красных Ворот, где задержались на фотосессию ребята из Новоуральска. Они спросили, почему я один. Я вкратце рассказал, после чего ненавязчиво попал в пару общих фотографий, в очередной раз, теперь уже окончательно, попрощался с ребятами и пожелал им удачи.
Дальше наши дороги расходились – после поселка Акташ их ждала Уймонская степь, мне же предстояло крутить педали по Чуйскому тракту в сторону Горно-Алтайска.
В Акташе начался асфальт. Проскочив поселок без остановки, я выехал на Чуйский тракт. Вдоль обочины в попутном направлении впереди шел человек с большим рюкзаком. Поравнявшись с ним, я остановился. Разговорились. Поляк, представился Андреем, хотя на самом деле его имя Анджей.
Путешествует автостопом, сейчас идет в Чибит, что в пяти километрах впереди, собирается вести переговоры с местными по поводу лошадей. В Польше у Анджея туристическая база с лошадьми. Пригласил меня в гости. Обменялись контактами, распрощались, и я покатил дальше.
Хоть ветер и дул навстречу, но продолжающийся сброс высоты помогал поддерживать скорость около 30 километров в час. Пролетающий под колесами пустынный Чуйский тракт в лучах предзакатного солнца со скальными прижимами справа и мутно-серой Чуей в зеленых берегах слева от дороги, завораживали и дарили ощущение свободы.
Навстречу проехала большая группа велотуристов из Москвы, не скрывающих своей радости от выхода на асфальт после Инегеня.
Солнце в ближайшие пару часов грозило скрыться за горными вершинами. Я начал приглядывать место для ночлега, естественно где-нибудь на берегу Чуи. Первую попытку выехать на берег я сделал километров за пять до стелы, указывающей начало Онгудайского района. Съехав с дороги и спустившись к реке, я ничего, кроме просматриваемых со всех сторон коровьих троп не нашел. Пришлось подниматься на дорогу и ехать еще пять с лишним километров, чтобы в двухстах метрах после начала Онгудайского района свернуть налево и по поросшему травой склону спуститься небольшой лесок на берегу реки Чуи. В этот раз от дороги меня отделял километр горного склона.
Здесь, на берегу гремящей по перекатам горной реки, в лесном сумраке, я наконец почувствовал себя в полной мере одиноким велотуристом, ура!
Быстро поставив палатку и разложив вещи, я искупался в мутной от примеси глины реке, и приготовил ужин из гречневой каши с сушеным мясом. На десерт было протеиновое печенье и сладкий крепкий чай. Дневник похода я писать ленился, ограничиваясь лишь тем, что записывал в блокнот цифры километража и высоты. Когда совсем стемнело, я залез в палатку и погрузился в чтение книги Федосеева «Злой дух Ямбуя».
Километраж – 70 км
Общий подъем – 979 метров, общий спуск – 1264 метра.
Время в движении 5 часов 10 мин
Стоянка на высоте 1071 метр.
7 августа, 6 день.
Ночью я спал плохо – сквозь сон и шум реки мне мерещились шаги возле палатки, снился медведь из книги Федосеева.
Неспешно позавтракав оставшейся с ужина гречкой, я без спешки собрался и покинул место стоянки в 08.40. Перед выходом я засыпал в пустую бутылку из-под молока полстакана гречки и залил ее водой на 3 четверти бутылки – к вечеру будет практически готовая каша. Этот отличный способ экономии топлива для горелки и времени, растрачиваемого на приготовление каш я вычитал перед походом на сайте дружественного велотуристам магазина «Робинзон». Вроде бы и просто, а сам я за годы походов до этого не додумался.
Вода оставалась только во фляжке. Тяжело вытолкав велосипед с поклажей на вершину холма, я скатился по траве, объезжая пасущихся коров на дорогу и вскоре догнал Ирину. Вчера они с Ильей несколько часов выясняли отношения, после чего окончательно разъехались. Ночевала Ирина просто под деревом, укрывшись тентом.
Возле Белого Бома Ирина задержалась для фотосъемки.
Вчера я снова стал одиночным велотуристом, но несмотря на это сказал Ирине, что хоть и уезжаю вперед, она всегда может рассчитывать на место в палатке, если увидит место моей стоянки. Через 20 километров от места стоянки справа от дороги показался родник. Я пополнил запас воды, замешал гейнер. Дальше родников не предполагалось, вода только в поселках – в колонках или магазинах.
Нигде не задерживаясь, я покатил вперед. Отстановился передохнуть в тени рекламного щита, вблизи каких-то археологических раскопок или места с наскальной живописью. Не стыжусь признаться, что в путешествиях я абсолютно равнодушен к продуктам жизнедеятельности человека – будь то архитектура, наскальные надписи или археологические изыскания. Мне интересна сама дорога и природа, которая ее окружает – горы, реки, а особенно высокие горы, общение с людьми.
Доедая цукаты из пакетика и запивая их водой, я думал, глядя на машины, сворачивающие с дороги в сторону этно-музея, что, наверно, стыдно не любить музеи, когда мимо меня проехали трое велосипедистов в спортивной форме, без рюкзаков на багажниках. Я помахал им, они помахали мне, я доел цукаты и поехал дальше.
Постоянный спуск закончился. Началась череда коротких спусков и все более затяжных подъемов.
Через 60 километров от места ночевки я догнал махавших мне велосипедистов. Они сидели в тени автомобильного прицепа, и, как и в первый раз помахали мне и пригласили отдохнуть с ними. Я сразу согласился. Положил велосипед на землю, стянул с мокрой головы раскаленный шлем и с удовольствием присел на предложенный стул в тени прицепа.
Ребята: Павел, Владимир, Артем с сыном и Сергей из Бийска. В прошлом профессиональные спортсмены – лыжники, борцы. Сергей с внуком едет в машине, везя в прицепе весь груз, а Павел с Владимиром и Артемом налегке, в спортивном темпе крутят педали, преодолевая перевалы и наслаждаясь красотой природы. Я хорошо отдохнул, напился чаю и наелся печенья. Павел прояснил мне дорогу впереди, сказав, что дальше начнется постепенный набор высоты с небольшими спусками, и вставать лучше перед началом подъема в перевал Чикетаман, за поселком Купчегень. Перед отъездом я описал ребятам Ирину и попросил их вежливо навязать свою помощь в случае встречи.
Поблагодарив ребят, я поехал на смотровую площадку, откуда открывался вид на место слияние двух рек – Чуи и Катуни. Вблизи смотровой площадки много машин по обеим сторонам дороги. Здесь же кафе и киоски с сувенирами. Очень много туристов.
Оставив велосипед возле одного из киосков, я пошел к обрыву, откуда открывался самый лучший вид. Девушка, не помню ее имени, охотно меня сфотографировала у самого края обрыва. На фотографиях видно место впадения мутных вод Чуи в широкую, чистую гладь Катуни.
Возвращался к велосипеду не спеша, отвечая на вопросы туристов и поддерживая беседы. У велосипеда потянулся в задний карман майки за навигатором, чтобы прицепить его к креплению на руле…Вместо навигатора рука в пустоте кармана нащупала большую дырку. Спешно пошел обратно, стараясь идти тем же путем, что и раньше, спрашивал людей вокруг, не видели ли они навигатор. Некоторые, спасибо им, включились в поиски. У обрыва стояла группа иностранных туристов с русским гидом, молодым парнишкой. Он радостно улыбался, наклонившись над каким-то предметом. Предметом был мой навигатор. Парень сказал, что очень хотел записать координаты этого места и думал, у кого бы взять навигатор, и тут посмотрел под ноги и увидел мой, закатившийся под камень. Я подождал, пока паренек и еще пара пожилых иностранцев перепишет с экрана координаты, поблагодарил гида и вернулся к велосипеду. Пора было ехать дальше – на смотровой площадке я уже более получаса.
Дальше началось соревнование с самим собой, благо под колесами была хорошая дорога с небольшим количеством машин, над головой неустанно светило солнце, а по сторонам зеленели луга, чернели горы и блестела Катунь, которая вскоре скрылась за одним из горных массивов.
В одном из поселков я на пару минут заскочил в магазин купить бутылку лимонада. Это был третий и последний раз посещения магазинов на маршруте. Сладкий лимонад плохо утолял жажду, но уж очень захотелось. С лимонадом остановки участились – постоянно хотелось сделать еще пару глотков. Когда он закончился, я спокойно вздохнул и подналег на педали. До Купчегеня уже было совсем немного, пожалуй ровно столько же, сколько сил еще оставалось в моих ногах.
Проехав небольшой поселок, я заметил слева от дороги на берегу реки большой Ильгумень джип Сергея. И он сам замахал мне руками. Время на часах 17.30. Ставлю палатку на берегу.
Подъезжает Паша с ребятами. Все купаются, ставят палатки. Готовлю ужин отдельно, но Сергей в приказном палатке зовет в их шатер, к столу. С радостью соглашаюсь. Несколько часов едим, общаемся, пьем чай снова и снова. Нечасто бывает, что, видя человека в первый раз, начав с ним говорить, появляется ощущение давнего хорошего знакомства. В этот раз именно так и было.
Уже в темноте подъехала Ирина. Они снова встретились с Ильей, он помог ей с проколотой камерой, предлагал остановиться вместе на базе, но она упорно поехала вперед – ребята из Бийска сказали ей про стоянку за Купчегенем.
Еще попили чаю, Ирину накормили ужином. Я с Пашей обменялся контактами. Он сказал, что занимается адвокатской деятельностью, предлагал помощь в случе чего. Так всегда бывает в дороге – случайные попутчики легко раскрываются, предлагают помощь в будущем, подсознательно понимая, что это знакомство закончится одновременно с расставанием с малознакомым собеседником. В случае с Пашей же я был уверен, что позвони я ему через месяц или полгода, он вспомнит и поможет чем сможет; в свою очередь, я поступлю точно также.
Теплая погода, красивые тучи на ночном небе, блеск реки в темноте, общность увлечений – все способствовало дружескому общению.
Километраж – 101.300
Общий подъем – 882 метров, общий спуск – 1077 метра.
Время в движении 6 часов 34 мин
Стоянка на высоте 888 метров.
8 августа, 7 день.
Вдвоем с Ириной выехали в 8.10. Ребята из Бийска должны были нагнать нас за перевалом.
За ночь небо затянуло тучами, по прогнозу в Онгудайском районе был обещан дождь.
До начала подъема в перевал проехали два хороших места для стоянки, как и наше вчерашнее, с туалетами и костровищами. Через 7 километров начался подъем в Чике-Таман.
4 километра подъема в перевал я проехал за 50 минут. Наверху не останавливался.
Спуск с перевала порадовал скоростью и видами. Перед Хабаровкой спуск закончился. Проехав поселок, остановился на десятиминутный перекус. Подъехала Ирина, сказала, что на спуске у нее сильно замерзли руки. Теплые перчатки и нормальную дождевую одежду в поход она не взяла. Когда начнется дождь надо убедить ее сесть в машину к Сергею.
Над поселком Онгудай издалека виднелась темно-серая дождевая завеса. Как только на меня упали первые капли, я остановился и быстро начал одеваться и зачехлять сумки. Вновь догнавшая меня Ирина начала делать то же самое. Нас обогнали Павел, Артем и Владимир – ребята были легко одеты и явно не собирались утепляться. Я предложил Ирине сесть в машину, а велосипед положить в прицеп, натянул чехол на шлем, поскорее сел на начинающее промокать велосипедной седло и поехал вперед. Капли дождя сменились струями. Через 100 метров я догнал ребят – укрывшись от дождя, они стояли в павильоне автобусной остановки. Позвали меня к себе, но я отказался – дождь пошел основательно и надолго, и смысла пережидать его в павильоне остановки я не видел никакого. Вместо этого я попросил ребят убедить Ирину и усадить ее в машину к Сергею, они пожелали мне удачи, и я покатил вперед.
Переднее колесо с легким свистом рассекало потоки воды на асфальте, с козырька шлема тонкой струйкой стекала вода. Ветер дул в спину, поэтому очки пока не заливало водой, как это обычно случается под сильным дождем. Рукам в промокших неопреновых перчатках и коленям в наколенниках было тепло, ехалось хорошо. Перед поселком Туекта я остановился на десять минут поесть сухофруктов, кырт и попить воды.
Когда проезжал через поселок, меня обогнал Сергей. Заметив рядом с ним Ирину, я почувствовал себя человеком с чистой совестью и подналег на педали.
За Туектой Сергей уже искал место для стоянки. Вдвоем с Ириной они помахали мне, призывая вставать с ними. «Пока едется, надо ехать» - подумал я, махнул им в ответ и крикнул, что поеду дальше.
У поселка Нефтебаза я зашел в кафе, с разрешения хозяйки протащив в дверь велосипед и поставив его рядом со своим столиком. С голодухи заказал лагман и манты, осилил же только лагман. Манты взял с собой.
Дождь продолжался. Сразу за Нефтебазой начался не крутой, но очень длинный подъем в Семинский перевал. Заезжал я в него 3 с половиной часа. Последние километры ехал совсем тяжело.
На перевале, несмотря на дождь, народу было хоть отбавляй. Остановившись попить воды, я покатил вниз.
За 6 часов езды под дождем я промок насквозь, и на спуске сразу начал замерзать, поэтому остановился у кафе, пододеть под ветровку флисовую кофту, а заодно попить горячего чаю. Сидя в теплом кафе я смотрел в окно на то, как струи воды льют на велосипед, а мимо по дороге, разбрызгивая лужи, проносятся автомобили. Фраза «Пока едется, надо ехать», которую, как в трансе, я проговаривал в уме весь день, теперь затихла. Уже не едется.
17.30. заселился в 4-х местный номер базы «Золотой Кедр», заплатив за место 350 рублей.
Помылся над раковиной, отжал и повесил сушиться мокрую одежду. Из водонепроницаемых гермосумок вылил приблизительно по стакану воды – хорошо, что я не понадеялся на вонепроницаемость сумок и упаковал всю электронику и карты в пакеты. На ужин доел холодные манты.
Позвонил Паше. Они встали под Туектой, Ирина в отрубе спит в прицепе.
Позвонил Андрей Басалаев. Они с женой в велопоходе в Киргизии. Андрей сказал, что Ирина упала, ударилась головой, расколола шлем, спрашивал совета. Посоветовал.
Допоздна читал «Злой дух Ямбуя». Уснул в мягкой кровати с подушкой и одеялом под шум дождя за окном.
Километраж – 94
Общий подъем – 1528 метров, общий спуск – 775 метров.
Время в движении 7 часов 17 мин
Средняя скорость 12.7
9 августа, 8 день.
В 8 утра позавтракал в кафе, быстро собрался и вышел на дорогу.
Вещи за ночь на теплой батарее полностью высохли.
Дождь прекратился под утро. Небо по-прежнему в облаках. Застегнул ремешок шлема, перекинул ногу через раму, крутанул педали, прижался к рулю, и дорога полетела навстречу.
За Шебалино встретил двух велосипедистов, двигающихся мне навстречу. Молодые парни, лет около 20, один из них на шоссейнике, с минимумом снаряжения.
Омичи, с ними двое москвичей – едут следом. Вчетвером едут из Омска по асфальту, без запланированного маршрута, когда надоест, повернут обратно. Пожелал им удачи.
За Чергой начался дождь.
Трасса пустая. На мосту через Катунь ни одной машины.
После Чемала автотрафик заметно увеличился. У развилки купил полуторалитровую бутылку медовухи - алтайский сувенир для жены.
Дождь усилился, машин стало больше, длинномеры выдавливают на обочину, заставляя собирать все лужи и придорожную грязь. Ветер встречный – очки пришлось снять, так что еду почти наощупь.
Дорога вдоль Катуни. Хотел остановиться на берегу, перекусить, посмотреть на воду – везде или базы, или поселки, к реке так и не поъехал. Махнул рукой на недоступную Катунь, пообедал в придорожных кустах среди лопухов и репейника.
Созвонился с Ириной – они на Семинском перевале. Сказала, что ребята советуют не доезжая до Горно-Алтайска свернуть направо в поселке Карлушка. Так и сделал, срезав километров двадцать и избежав проезда через весь город.
Горно-Алтайск проехал по касательной, за поселком Кызыл-Озек остановился. Начинало темнеть, дождь продолжался. От Турочака меня отделяло 120 километров. Я подумал, и решился. Как раз в этот момент со сторону Горно-Алтайска показался автобус. Я махнул рукой, и автобус остановился возле меня. Под нетерпеливыми взглядами водителя и пассажиров, я снял колеса и запихал все свое добро в багажное отделение. Тронувшись, водитель взял с меня 50 рублей, сказав, что в Карасуке будет пересаживать пассажиров в другой автобус, и мне повезет, если меня возьмут с моим багажом. Мне повезло.
100 километров до Верх – Бийска обошлись мне в 450 рублей. Сидя в промокшем подо мной пассажирском кресле, я смотрел в окно и укреплялся в мысли, что все-таки хорошо, что я не поехал здесь на велосипеде.
У развилки Турочак – Артыбаш я выгрузился из автобуса и дождался Владимира, который, не взирая на мои протесты, решил встретить меня на своем автомобиле. За двадцать километров до Турочака мы с Владимиром о многом успели поговорить. Замечательный он человек, как и его жена, Светлана, с которой я познакомился за накрытым для меня столом, перед этим напарившись в хорошо протопленной баньке. И снова мне показалось, что я давным-давно знаком с этими замечательными людьми, и постепенно чувство дикой неловкости отступило перед теплотой домашего уюта и дружеской беседы.
Километраж – 161 км.
Время в движении чуть больше 8 часов.
Более точные показатели утеряны.
10 августа, 9 день.
Велопоход завершился вчера. А сегодня утром я попрощался с хозяевами, загрузил велосипед и снаряжение в машину, и отправился в обратный путь. Владимир сказал вчера, что дождь в Турочаке шел каждый день с тех пор, как я уехал на велосипеде в сторону Телецкого озера. И правда – дорогу размыло еще больше. Перед вершиной перевала я заметил легковушку, висящую на скале справа от дороги. Остановив машину, я быстро вышел и направился в сторону аварии, когда меня окликнули. Возле другой машины, стоящей недалеко от моей, топталась группа людей. В тумане я их сразу не заметил. Они сказали, что все нормально, в аварии никто не пострадал, и что я единственный, кто остановился, увидев улетевший с трассы автомобиль – остальные просто проезжали мимо.
За Таштаголом я увидел велотуриста, едущего в попутном мне направлении. Остановившись возле него, я узнал Антона из Серпухова, с которым мы встречались на южном берегу Телецкого озера.
Мы взаимно обрадовались встрече, я погрузил его велосипед на багажник на крыше фунтика, и мы с комфортом покатили в сторону Новокузнецка. Дальше Антон собирался в Сторону Красноярска через Хакасию. По пути я подсказал ему дорогу, рассказал о своем путешествии, он рассказал о своем. Перед Новокузнецком я высадил Антона у дороги на Междуреченск, отдал ему оставшиеся продукты и пожелал удачи.
У Антона впереди было долгое и несомненно интересное путешествие. Меня ждала семья, по которой я успел изрядно сускучиться, благо до дома оставался какой-то десяток километров.
Перед выгрузкой велосипеда и снаряжения я произнес в камеру традиционную завершительную речь, главное место в которой в этот раз заняли пожелания людям, встреченным мной на маршруте.
Антону я пожелал удачи, ребятам из Бийска – все-таки собраться и попробовать себя в велотуризме, Омичам - организованности в планировании и движении по маршруту, Ирине – чуть более тщательно подходить к выбору снаряжения и значительно более тщательно выбирать компаньонов. Я был благодарен всем встреченным мной туристам и просто людям, пополнившим мою копилку воспоминаний.
А для себя я решил, что если и поеду еще в одиночные походы, то только в непродолжительные, не больше одной недели. И уж если выехал в одиночку, то не стоит брататься с первыми попутчиками, с которыми совпадет маршрут, тем более брать на себя ненужные обязательства. Лучше сразу обговаривать свою автономность и при любом неудобстве уезжать своей дорогой.
Все-таки нет ничего лучше путешествия в команде с надежными проверенными друзьями, в чем я в очередной раз убедился, глядя на ребят из Новоуральска.
Вопреки ожиданию, Чуйский тракт от Акташа до Семинского перевала произвел на меня большее впечатление, чем долина реки Чулышман.
Ирина попрощалась с ребятами, доехала до Бийска, откуда, с пересадкой в Новосибирске, на поезде добралась до дома.
P.S. Продуктов, снаряжения и запчастей всегда нужно меньше, чем кажется.
Велосипедный километраж похода – 650 километров. Общий (теплоход через Телецкое озеро, автобус до Турочака) – 835 км.
Трек похода http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rjgstluusmgtqbbl