Многие путешественники взахлеб рассказывали о чудесах разноцветных земель соседнего острова, делились фотографиями заманчивых и необычных ландшафтов, но уходили от конкретики. Мы поняли только, что для исполнения нашей мечты увидеть марсианские пейзажи своими глазами придется воспользоваться паромом, а потом нанять гида, потому что общественного транспорта на острове нет.
Хочу для следующих путешественников прояснить ситуацию. На остров Ормуз с острова Кешм утром в 7.00 с паромного причала (26.967122, 56.272925) отходит катер. Не значит, что он отправиться ровно в 7.00, но иметь к этому времени билет на рейс обязательно. Билет в октябре 2018г. стоил порядка 50 руб., продадут его иностранцам только при наличии распечатки визы и копии загранпаспорта (паспорта на время проживания остаются в отеле). Обратно паром с Ормуза будет в 15.00 (если повезет, и он отправится вовремя).
Не знаю, как обстоят дела, если пассажиров соберется значительно больше, чем мест на катере. В октябре мы все уместились. Дорога занимает около часа. Готовьтесь утеплиться в дороге, потому что внутри салона со всех сторон будут страшно дуть кондиционеры, что на контрасте с уличной жарой сильно повышает риск простудиться (нам удалось это сделать).
На острове есть два вида передвижения – коллективные и индивидуальные. Самый многочисленный вариант, это мопеды типа тук-тук на 6 человек, есть микроавтобусы, напоминающие «делику» тоже на 6 человек.
Если не хочется ждать компаньонов и вы легкий на подъем молодой человек, то можно зафрахтовать мотоциклиста, и кататься по острову на заднем сидении.
А для тех, кому ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит (типа нас), припасено несколько легковых автомобилей. Ключевое слово несколько. Их очень мало. Час аренды личной машины с водителем стоил 500 000 томанов (около 250 руб.), из чего можно сделать вывод, что остальные средства передвижения обходятся дешевле.
Теперь представьте, что всей это информацией вы не владеете. Что остается делать? Попросить на ресепшене заказать для вас индивидуальный тур. Гостиница экскурсиями не занимается, но администраторы честно старались найти нам подходящий вариант. Мы было уже согласились присоединиться к группе из 6 человек за 140 000 томанов за двоих (700 руб.), но что-то не срослось, и, к счастью, вариант отпал.
В итоге нам нашли гида с личной машиной, который подряжался показать нам остров за 3 млн риалов (1500 руб.). Цена нас не испугала, пугало понимание того, что больше в своей жизни мы сюда не попадем, поэтому после вечернего звонка с ресепшен, что ставки повышаются до 4 млн 800 тыс. риалов (2400 руб.) мы, не дрогнув согласились с новой ценой.
В 6 утра мы послушно сидели на диванчике в холе гостиницы и ждали водителя. Опоздав всего-то на 15 мин. машина была подана, и мы начали свой день. Молодой человек совершенно не говорил по-английски, что можно было считать удачей, но сильно удивил нас, когда настоял, чтобы мы вышли из машины и зашли в здание морвокзала.
Там он пошел покупать нам билеты. В этот момент у меня начал проясняться расклад будущей поездки. Мы согласились на не маленькие для Ирана траты в наивной надежде, что где-то существует грузовой паром, о котором мы не знаем, открывающий мифическую возможность провести день, не выходя из своей машины и с комфортом вернуться в ней же к дверям гостиницы.
Когда водитель такси заплатил за три билета, вместо двух у меня произошел взрыв мозга. Если такси остается на Кешме, то зачем нам в дороге водитель от него? Нам кузнец не нужен!
Опыт, купленный за 250 руб. у Бехъяра, был в тот момент очень кстати. Я поняла, что задача водителя сопроводить нас и отдать в руки определенному «тёрти». Основная загвоздка, которая не давала нам покоя, была в том, что мы не знали, можно ли на Ормузе нанять машину для личного пользования, или только мотоциклистов.
Судьба очень благосклонна к нам, особенно в путешествиях, возможно потому, что мы внимательно прислушиваемся к ее советам. Процентов двадцать пассажиров утреннего рейса составляли иностранцы-европейцы, других я выделять не научилась. Молодые, приятные, активные ребята и девушки с рюкзаками в удобной тренинговой обуви.
Один из них спокойно со знание дела только что купил себе билет перед нами в кассе. Я спросила у него, возможна ли на острове аренда автомобилей. Он мне уверенно ответил, что нанять машину не составляет труда. О безымянный, но оставшийся навсегда в моей памяти австриец, как я благодарна тебе за твои слова!
Уже не помню использование каких жестов и междометий помогли нам донести до водителя такси, что мы отказывается от его услуг, но он на конец-то сообразил набрать номер гида, с которым у него была договоренность. В трубке я услышала характерный говор «тёрти». Он согласился, что «но проблем». Так оно и было, потому что мы предусмотрительно за тур заранее не платили. Ура! Мы получили свободу, осталось взять в аренду машину.
Мы вышли на берег в числе первых пассажиров. От самых ворот порта вдоль улицы растянулась вереница красных тук-туков и мотоциклов жидко разбавленная букашками-минивэнами.
В тот момент я прекрасно понимала мать-волчицу, которая защищала вход в свое логово от Шерхана. Такой мегерой я еще никогда не была. Я готова была морально раздавить любого, кто встанет между нами и нашей мечтой увидеть Ормуз так, как мы хотим.
Ни теряя не минуты я выбрала самую дорогую машину и самого противного «тёрти» из всех. «Нам нужен водитель, я покажу куда ехать, он должен молчать и ждать нас на остановках»: довольно грубо перечислила я набор своих требований.
Как ни странно, меня поняли, и без промедления вызвали из очереди мальчика. Оказывается толстый противный дядька был разводящий, и назначал своим подчиненным с кем ехать. Цена в 50 000 томанов (250 руб.) за час нас устроила.
В итоге только мы и еще один турок наняли автомобили, остальные туристы расселись по тук-тукам, минивэнам и мотоциклам. В тот день мы поддержали миф, что все русские – богачи, которые не считаются с деньгами. У нас была лучшая машина на острове, и лучший гид 
Чуть позже я попросила у Мухаммеда прощение за излишние претензии и недоверие к нему. Путешествие компенсировало нам всех предыдущих «тёрти» дав в провожатые приятного и близкого нам по духу молодого человека.
Мухаммед редкий тип человека, работающего в туриндустрии. Он до сих пор смотрит людям в глаза, а не в кошелек, искренне любит природу своего острова, гордится ее уникальностью, и с удовольствием делиться с ценителями богатством пейзажей.
На этапе подготовки я прошерстила Интернет и выбрала координаты не многих пляжей, которые нанесены на карту. Информация оказалась довольно обрывочной, точных наименований объектов нет, одно и то же место в разных отчетах звучит по-разному.
Если попадете на Ормуз, можете не волноваться. Любой гид-водитель сделает полный круг вдоль острова и покажет вам все пляжи и достойные внимания камни. Вопрос только в том, сколько времени у вас будет на каждом объекте, и сколько человек в этот момент рядом с вами будут делать селфи.
Мы выбрали стратегию лидерства. У машины Мухаммеда были объективные технические преимущества перед тук-туками и ему не нужно было собирать в кучу туристов, как водителям минивэнов. Лаг в 3-5 минут давал нам возможность полюбоваться пейзажем в тишине и одиночестве. Вторым обычно подъезжал турок на тойоте-пикапе, а третьим наш любимый австрияк на мотоцикле.
Сойти с маршрута не представляется возможным. Дорога по побережью одна, поэтому невольно мы все встречались на остановках, и даже были этому рады. К моменту, когда подтягивалась основная тихоходная и массовая часть туристов мы срывались с места и мчались наперегонки к следующей точке.
Ормуз – рай для геолога-любителя. Я сильно пожалела, что никогда не увлекалась исследованием состава почвы, но даже без базовых знаний расхаживать по земле красного, желтого, белого цвета очень интересно.
Иногда кажется, что ты петляешь по дорожке между горами отработанного шлака, но, если забраться повыше, открываются удивительные виды.
Олег.
Честно говоря, я опасался, что разноцветность острова сильно преувеличена, или же проявляется как вода в Зайендеруд (помните, это река в Исфхане, которая теперь наполняется водой пару месяцев в году), тогда, когда тебя там нет. Но нет! Земли Ормуза прекрасны! Получаешь истинное наслаждение от знакомства с ними.
Погода для нас на Ормузе была припасена не идеальная. Низкая облачность, с угрозой дождя. Это несколько тушевало яркость картинки вокруг нас, но давало возможность двигаться и даже залезть на соляную гору.
Местные дали название этому месту Долина тишины, потому что стена из соли поглощает звук, и сколько ни кричи в ямы и расщелины – эха не услышишь. Вчерашний дождь утрамбовал тропинку и тем самым помог нам забраться к вершине. В любых горах действует проверенное правило - чем выше, тем виды красивее.
Я не помню, как назывались места остановок. Просто посмотрите, какой необычной может быть наша Земля.
Островитяне выглядят совершенно иначе, чем жители материковой части. Иран многонациональная страна. Перемещаясь с севера на юг в зависимости от региона, мы заметили явные различия во внешнем виде и манере одеваться местных жителей.
Фишкой Ормуза является традиция женщин носить тканевые маски. Сейчас мне показалось, что это скорее атрибут туристического образа острова, чем жизненная необходимость. Тетенька, продававшая сувениры по нашей просьбе, попозировала в такой перед камерой моего фотоаппарата.
На улицах я женщин в масках не видела, но встретила старенькую, сухонькую бабушку в красивой черной кружевной маске и черном же чадоре в аэропорту Тегерана, когда мы ждали свой багаж с Кешма.
Бабушка фотографироваться категорически отказалась, поэтому показать ее наряд не могу. Говорят, на Кешме на базаре можно встретить продавщиц в масках, но мы до базара дойти не успели.
Как модно сейчас говорить в «wish-list»е у нас была еще одна очень большая хотелка. Искупаться в Персидском заливе. Читала, что и на Кешме можно уехать подальше от поселений на дикий пляж и купаться в свое удовольствие, можно нанять лодку и найти укромный уголок на соседних к Кешму островках, но на эти эксперименты у нас времени не было.
Просьба найти нам место для купания не вызвала у Мухаммеда никакого удивления. Они и сами любят купаться, не оглядываясь на традиции. Чем строже запрет, тем чаще он нарушается. Молодежь Ирана живет вместе с нами в 21 веке, и только делает вид, что соблюдает «заветы Ильича». Людям, родившимся в СССР, ситуация должна быть знакома.
Не могу сказать, что пляж был шикарен. С точки зрения природы все было классно, с точки зрения людей – не очень. В Иране любят многое сваливать на арабов, но мне кажется, что оставляли мусор после себя на пляже не только они.
Мы быстро переоделись, отринули претензии к комфорту береговой линии, и поспешили окунуться в воду. Фотографии в купальнике позволю оставить себе для личного архива, лучше поделюсь впечатлениями.
Это было купание не просто для удовольствия, а скорее личный триумф по поводу удачного исполнения задуманного. Очень приятно осознавать, что, делая каждый новый шаг ты все глубже погружаешься в воды Ормузского пролива Персидского залива Аравийского моря Индийского океана.
До поездки я разглядывала глобус, уже давно подаренный дочке и все, оценивала расстояние между Волгоградом и Персидским заливом. В то время мне казалось, что попасть на его берега сравнимо с чудом.
Сейчас я могу сказать, что если, например, в 17 веке путешествие европейца по Персии можно было отнести к разряду уникальных и смелых поступков, то сейчас особо то и гордится не чем. Нет ничего сложного, чтобы купить билет на самолет, отметить на карте достопримечательности, сложить вещи и отправиться в путь. Если в стране не идут военные действия, туриста в дороге поджидают опасности не страшнее, чем в его родном городе. Европейские пенсионеры доказывают это повсеместно. Качество услуг, которые предоставляет турбизнес может быть выше или ниже заявленной стоимости, но в любом туристическом месте можно найти ночлег, развлечения и еду.
Море было прелестным. Да, именно прелестным, выходить из воды не хотелось, но вечно болтаться в мокрости невозможно. Выбравшись на берег, мы с удовольствием сидели в одиночестве, до тех пор, пока мимо нас не промчалась одна, потом вторая моторная лодка. Это были рыбаки. Они встали метрах в 100 от нас.
Они не приближались и не удалялись, были достаточно далеко, но мне как-то сразу стало не по себе. Может быть издержки воспитания не позволяли полностью расслабиться в ситуации, когда ты осознанно нарушаешь закон, а если честно, то вольготно сидеть в купальнике на берегу, зная, что тебя обязательно пристально разглядывают, как-то сразу расхотелось. Долго укрывать платком мне не пришлось, потому что с утра обещанный дождь стал реальным.
Зная способность южных дождей быстро переходить в состояние, льет как из ведра, мы переоделись пока в сухую одежду и побежали спасаться в машину к Мухаммеду.
В тропический ливень мы не попали. На этот раз он обошел Ормуз стороной, а на нашем Кешме случился настоящий потоп. По дороге на пляж появились глубокие промоины, а из торговых центров пришлось в прямом смысле откачивать воду.
Природные достопримечательности побережья подошли к концу. Мангровые заросли мы осматривать отказались, поэтому решили вернуться в город и отобедать.
Мухаммед отвез нас в семейные ресторан (27.091546, 56.453861) رستوران خنجی زاده. Все очень по-домашнему, может быть, потому что остальные домочадцы живут в том же доме, где и женщины-хозяйки готовят гостям, еду. Мы выбрали креветки, и не прогадали. Не можем похвастаться большим опытом в оценке качества морепродуктов, но свежесть, размер и рецепт приготовления блюда отбил у меня всякую охоту пробовать соорудить что-то подобное у себя дома из жалких ледяных комочков, которые у нас продают под видом креветок.
Учитывая, что вырастить что-либо съедобное из-за особенности почвы на острове, мне кажется, почти невозможно, логично предположить, что местные жители испокон веков кормились морем. Даже на Кешме креветки не такие вкусные как на Ормузе.
Если после обеда захочется попить кофейку с видом на море, то рекомендую зайти в Gelak Cafe (27.097083, 56.450419). Люблю, когда атмосферный дизайн сделан из ничего. Кафе держит семья выходцев из Исфахана. Оформили все сами из подручных средств и «мусора», по-моему получилось очень стильно. Куча мелких деталей, в качестве столешницы старые двери. Первое впечатление, о боже, куда я попал! Потом присаживаешься, осматриваешься и понимаешь, что здесь классно.
Утром кофе при помощи ручного пресса делает эта милая островитянка,
после обеда можно познакомиться и поболтать с хозяйкой.
Посидеть с чашечкой крепкого кофе на обрубках пальм, рядом с утлой хижиной очень необычно. Если мысленно стереть попытки благоустройства набережной тротуарной плиткой и бетонный бордюр вдоль берега, то понимаешь, что за последние 500 лет на острове мало, что изменилось.
Легко вообразить, что в таверне за нашей спиной горланят моряки, богатые торговцы спешат в порт, португальские солдаты шагают на смену караула в крепость погромыхивая кирасами. Фантазия в путешествии большой помощник.
Помечтав в тишине и спокойствии, мы решили прогуляться до крепости. Португальцы были Великими мореплавателями, и основали Огромную Империю. Где сейчас Португалия, и где остров Ормуз. Географически они не изменили своего положения, но как изменился людской мир за эти 511 лет.
Крепость прекрасна! Она сложена из соляных «кирпичей». Кронверк до сих пор гордо противостоит натиску волн, стены разрушены, но крепки и надежны. Она пережила не только всех своих защитников, но и англичан с персами, которые оттеснили португальцев от контроля над Персидским заливом.
Пока я фотографировала остатки былого величия Олега окружили дети. Со стороны это смотрелось очень мило, точно, как в мультике про Бонифация.
Но при всем при этом я немного напряглась и поспешила к нему на выручку. Дело в том, что я имела неосторожность еще в Тегеране, не разобравшись в ситуации подарить мальчику на автовокзале игрушку-сувенир ФИФА. Он оказался профессиональным нищим и все оставшееся время донимал нас разнообразными предложениями поменять подарок на деньги, или купить у него жвачку. Я благоразумно отказалась от сделки, иначе мне кажется он вообще не слез с нас, и принялся бы выжимать деньги до бесконечности.
Попрошайки в Иране есть, но они локализованы строго в пределах автовокзалов. Выглядит это как отлаженный бизнес. Перед отходом, в автобус заходит вереница торговцев или «инвалидов», которые выклянчивают деньги. Мальцы-продавцы самые наглые. Они могут бросать на колени мелкий товар и очень оскорбляются, когда им отдают его обратно.
Как-то больше нигде на своем пути с «нищими» мы не встречались. Может быть еще разок на одном из базаров шустрый мальчонка разыгрывал спектакль с костыльком, прося оценить его артистические способности. Можно сказать, что в Иране можно не бояться приставаний с целью выманивания подачки.
К счастью, на этот раз все оказалось не так, как я предполагала.
Олег.
Детки, на самом деле, меня очаровали! Началось всё, вроде, со стандартного "Хело, вераюфром..." Но потом одна из старших девчонок, мучительно пытавшихся понять, понравился ли мне остров, вдруг протянула в ладошке мне ракушку какую то, давая мимикой понять мне, что это подарок от всей души. Я с удовольствием взял её, показав жестами, что мне понравилось. И тут как плотину сорвало - все бросились под стенами крепости выискивать ракушки и одаривать ими меня, что-то радостно щебеча. Мне вспомнился клич детей в мультике "Каникулы Бонифация", когда они ему камушки протягивали - "Ня!" Это так и было. Очень мне дети понравились эти!
Сам город острова Ормуз по европейским меркам настоящая дыра, но может быть поэтому мне он был и интересен. Часок другой предаться геопроктологии даже полезно.
По внешнему виду островитяне совершенно не похожи на остальных жителей Ирана. Общий пофигизм и расслабленность, мне кажется, присуща всем, кто обитает на изолированной территории.
Правительство прикладывает определенные усилия для развития туризма. Это видно хотя бы на примере попытки оснастить набережную плиткой и освещением с использованием солнечных батарей. Население же живет своей нехитрой жизнью.
Судя по состоянию пропагандистских изображений аятолл и шахидов «советская власть» не так уж крепка на острове, хотя ее атрибуты в виде мечети и флагов присутствуют.
Жалко, что привычка убирать за собой мусор пока не проникла в сознание ормузцев. Думаю, что архитектурный стиль постройки домов в силу ограниченных ресурсов и материалов не менялся столетиями. Поэтому пройдя через жилые кварталы можно смело представить, как выглядели эти места во времена португальцев
К трем часам дня мы осмотрели все, что хотели на острове Ормуз и были готовы вернуться к себе на Кешм. Все бы ничего, да у пароходства на этот счет были другие планы. Катер в Бандер-а Басс ушел по расписанию, а наш рейс на Кешм все никак не объявляли.
Ну, объявляли, это я так, к слову, сказала. Мне кажется, в Иране вообще ничего не объявляют, все сами как-то узнают. К обозначенному в билете сроку все пассажиры обратного рейса уже были в сборе. Кондиционер в зале ожидания не сильно спасал от жары и духоты. Многократные обращения к служащим порта ни к чему не приводили. Рейса на Кешм не было, и причин задержки никто узнать не мог.
По началу мы не нервничали. Нам спешить было некуда. Сидели, разглядывали соседей, обменивались впечатлениями. На втором часу ожидания пребывать в состоянии дзен становилось все сложнее. В какой-то момент народ сам решил, что пора отправляться и выстроился на трапе. Никто нас оттуда не прогонял, но и катер давать не спешил.
Потрясающий пофигизм и безнаказанность. Ругаться и требовать сатисфакции было абсолютно не с кого. Иранские поданные попробовали было организовать бучу, но она быстро сошла на нет, не встретив никакого отпора. Не знаю почему, но мы не боялись остаться на острове. Вывезут. Когда? Иншалла…
Завидев катер, заходящий в марину, пассажиры дружно направились к месту посадки. В ответ на эти действия команда катера демонстративно и очень медленно начала мыть палубу корабля. Это было очень похоже на издевательство. Вспоминая времена советского детства, которые сегодня принято у нас мифологизировать, мне легко было провести параллель с манерой и сервисом, которые царили в сфере обслуживания в то время. Наблюдать эти перипетии со стороны было не обидно, но я понимала раздражение людей, которые сталкивались с таким отношением не однократно, и не имели никакой возможности повлиять на исход события.
Единственный раз, когда я немного испугалась был момент, когда старая ржавая деревянная лохань отдала швартовые и начала маневры в акватории.
Наградой за терпение и стойкость был катер, который вернулся за нами с опозданием в 1ч. 40 мин. Обратный путь прошел в штатном режиме. Мы вернулись с маленького острова на большой.
Итогом было восхитительно чувство «сбычи мечт». Мы прошлись по красной земле и искупались в Персидском заливе!
продолжение следует.